Sin entrar en polémicas mi opinión de esta obra de Peter Eisenman es que es preciosa, casi como un bosque de tumbas sin nombre donde merece la pena pasear unos minutos para dedicarlos a la reflexión.

Terminamos a las 15h por lo que tras una comida rápida fuimos raudos al norte de Mitte, al 'Gedenkstätte Berliner Mauer' un memorial del Muro de Berlín donde tenían el tramo mejor conservado. Allí pudimos ver lo que nos contaron durante la visita matutina y es que la cosa tenía más miga que un muro como su nombre indica. En realidad El Muro estaba formado por dos muros y entre medias un espacio ancho llamado 'la franja de la muerte'. Ese nombre no era gratuito pues además de zanjas, alambres de espinos, alambradas y trincheras había un espacio donde había continuamente patrullas acompañadas de perros a fin de evitar las fugas.

Ya podéis imaginaros que un muro puede ser fácil de saltar, pero tener a los pocos metros otro muro complicaba el asunto. Y eso es lo que pasó, que no todos los que lo intentaron tuvieron suerte, en honor de estas 125 víctimas oficiales hay un homenaje en forma de mural fotográfico en este parque. No es el único que vimos durante nuestra visita a la capital germana.

Por si fuera poco además de los muros, alambradas, las patrullas y los controles, también había lugar para los grandes torreones de vigilancia situados también en medio de 'la franja de la muerte'. Todo un entramado de seguridad que circundaba el Berlín de la Alemania Occidental -el único oasis capitalista en medio de la RDA- para evitar las influencias nocivas capitalistas. La realidad por supuesto era algo tan sencillo como para evitar que los ciudadanos de la URSS huyesen al lado capitalista.

Dejando la historia a un lado, la sinagoga era mucho más bonita por fuera, su fachada neobizantina impregnada de color no dejaba indiferente. También puede que parte de esa impresión se debiese a que apenas pudimos visitarla ya que cuando fuimos nos dejaron entrar, pagamos para que apenas 5 o 10 minutos después nos dijeron que cerraban y que nos fuéramos. Creo que algo así sólo me ha pasado dos veces en mi vida y la primera en un bar... Si tenían intención de cerrar sería conveniente que no nos dejasen entrar, o que al menos nos avisasen de ello.

Una sucesión de edificios modernistas con diferentes estados de conservación unidos entre sí como que no quiere la cosa por patios interiores aparentemente inconexos entre sí. En ocasiones la unión es evidente, en otras hay que ir dejándose llevar recorriendo pasadizos, callejones para de improviso enontrarse con otro patio que poco tiene que ver con el anterior. En estos van sucediéndose desde galerías de arte hasta bares pasando por restaurantes, pubs, tiendas, incluso el Centro Anne Frank, etc. Y todos tenían en común en que en general eran buenos, bonitos y no tan baratos. 

El día lo terminamos en Nikolaiviertel y sus alrededores donde estuvimos haciendo tiempo antes de subir a la Torre de la Televisión situada en Alexandersplatz. Fue un paseo tranquilo donde admiramos tanto la Iglesia de San Nicolás que da nombre al barrio como sus alrededores.

Aunque los alrededores de Nikolaikirche -así se llama en alemán la iglesia- son preciosos y recuerdan salvando las distancias al estilo de las ciudades medievales europeas en mi opinión lo mejor está muy cerca de allí: un discreto y no por ello menos bonito Ephrain-Palais. Un palacete pequeño en el que destaca su fachada redondeada convirtiéndose así en la esquina de una manzana cerrada.

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